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| Carassius salvaje. |
Taxonomía:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Actinopterygii
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Género: Carassius
Origen:
Pez de agua fría originario de Asia, se empezó a criar en China en el año 600 D.C. Oficialmente, se reconoce a Sato Sanzaemon como el primer criador japonés (1704), que se instaló en Koriyama, logrando variedad de especies de Carassius, años después se extendió a Europa. Su distribución en América surgió en el siglo XIX, actualmente el Carassius se puede ver en casi cualquier parte del mundo. Hoy en días hay más de 125 especies reconocidas de este pez.
Morfología y características:
Los Carassius se dividen en dos tipos de formas, de cuerpo alargado y cuerpo ovoide. Raramente superan los 30cm de longitud, pero la máxima descrita fue de 64 cm. Pudiendo variar drásticamente la relación longitud-grosor del cuerpo según la especie de Carassius que se trate. Es un pez robusto, de cuerpo grande con escamas prominentes. Se diferencia de otros peces de cuerpo grande de la familia de las carpas por las puntas redondeadas de la gran aleta caudal.
Algunos presentan ojos saltónes, como los telescópicos, o incluso bolsas de agua debajo de los mismos, como tienen los burbuja (algunos de estos últimos también carecen de aleta dorsal). Protuberancias en la cabeza como los oranda y cabeza de león, colas bien cortas (ryukin) o largas (cometas/velo de novia)
Las pigmentaciones pueden variar de color ya sean brillantes u opacas, pudiendo los Carassius tenes colores como el negro, rojo, anaranjado, amarillo, blanco, plateado, y algunos hasta dorado, por lo que suelen conocerse como "peces dorados".
Hábitat:
Son peces bentopelágicos (peces que viven cerca del fondo) que habitan en lagos ricos en vegetación y ríos de aguas lentas, de climas entre templados a tropicales. Toleran bien el frío, la contaminación y los bajos niveles de oxígeno en el agua, lo que los hace idóneos para adornar estanques de parques humanizados.
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| Carassius salvajes con susutrato oscuro. |
Carassius en el acuario:
Algunas especies son criadas en acuicultura para su comercialización como peces de acuario o estanque. Pueden vivir mucho tiempo en cautiverio, el récord es de 25 años en grupos de cuatro o más individuos con tamaño mínimo de acuario de 200 L (se calculan 30-40L por pez). Se recomienda un sustrato de color oscuro. Es pacífico en relación a otros géneros de peces, suelen ser victimas de otros peces más agresivos, aunque cada pez tiene su propia personalidad. No es recomendable que convivan con peces que puedan caber en su boca (como alevines) porque se pueden alimentar de ellos. Son muy sociables, no suele haber ningún líder, por lo que conviene tener más de un individuo en la pecera. Se lo puede observar generalmente inquieto, buscando constantemente comida entre las plantas o decoraciones y sustrato. Es un pez de agua fría que se puede adaptar a acuarios de agua templada. La ideal está entre los 14-24ºC, resistiendo un rango de 10ºC a 29ºC según la variedad. El Carassius común puede llegar a soportar los 2ºC en estanques, pero las variedades más ornamentales no soportan temperaturas tan bajas. La calidad óptima del agua sería con un pH = 7 – 7.5 (resistiendo un rango de 6.9 – 8), la concentración de oxígeno debe ser mayor a 6mg/l sin bajar de los 4mg/l, una dureza = rango dh (escala alemana) 10-15. Estos son peces muy resistentes que toleran concentraciones altas de nitratos durante bastante tiempo, si bien si éste se prolonga puede verse afectado en bien estar de los peces.
Algunas especies son criadas en acuicultura para su comercialización como peces de acuario o estanque. Pueden vivir mucho tiempo en cautiverio, el récord es de 25 años en grupos de cuatro o más individuos con tamaño mínimo de acuario de 200 L (se calculan 30-40L por pez). Se recomienda un sustrato de color oscuro. Es pacífico en relación a otros géneros de peces, suelen ser victimas de otros peces más agresivos, aunque cada pez tiene su propia personalidad. No es recomendable que convivan con peces que puedan caber en su boca (como alevines) porque se pueden alimentar de ellos. Son muy sociables, no suele haber ningún líder, por lo que conviene tener más de un individuo en la pecera. Se lo puede observar generalmente inquieto, buscando constantemente comida entre las plantas o decoraciones y sustrato. Es un pez de agua fría que se puede adaptar a acuarios de agua templada. La ideal está entre los 14-24ºC, resistiendo un rango de 10ºC a 29ºC según la variedad. El Carassius común puede llegar a soportar los 2ºC en estanques, pero las variedades más ornamentales no soportan temperaturas tan bajas. La calidad óptima del agua sería con un pH = 7 – 7.5 (resistiendo un rango de 6.9 – 8), la concentración de oxígeno debe ser mayor a 6mg/l sin bajar de los 4mg/l, una dureza = rango dh (escala alemana) 10-15. Estos son peces muy resistentes que toleran concentraciones altas de nitratos durante bastante tiempo, si bien si éste se prolonga puede verse afectado en bien estar de los peces.
Alimentación:
Es un pez omnívoro pero su dieta requiere mucho aporte de vegetales (recomendarlos hervirlos para ablandarlos) por ejemplo soja verde, arvejas, brócoli, pepino, zanahoria, acelga, lechuga y coliflor. Lo ideal es hacer una papilla con todos estos ingredientes y solidificarla con gelatina neutra en polvo. El alimento de origen animal puede darse no más de 2 a 3 veces por semana, y nada especialmente grasos. Podemos suministrar: artemia, camarones, gambas, larvas de mosquito, lombriz de tierra y mejillones.
También alimentarles con alimento seco comercial (escamas, pellets) exclusivo para Carassius (estos pueden expandandirse en su intestino provocándoles problemas de vejiga natatoria (dificultades para flotar o sumergirse). A los Carassius adultos conviene darles una dieta rica en vegetales, con proteínas de origen vegetal.
Reproducción:
Los Carassius son sexualmente maduros a los 8-10 meses. La temporada del año para la reproducción es la primavera. Llegado el momento nos damos cuenta ya que nuestros peces empiezan a mostrar signos evidentes de mayor actividad una vez terminado el invierno. También podemos elegir este momento ya que con un simple calentador podemos aumentar la temperatura del agua simulando la llegada de la primavera, pero siempre es mejor dejar a la naturaleza seguir su curso.
Para conseguir puestas más numerosas es importante alimentar apenas llegado el momento indicado a las hembras con alimentos ricos en proteínas como tubifex o papillas para discos con alto contenido en carne.
Para tratar de obtener los mejores ejemplares posibles y hacer una cría selectiva, es necesario separar a los peces por sexos para elegir entre todos ellos a los individuos más capaces o según los caracteres fenotípicos que deseemos reproducir. El aumento de la temperatura nos permite distinguir entre nuestros individuos a las hembras cuyo abdomen muestra un mayor tamaño y a los machos en los que podemos distinguir los tubos reproductores entre las aletas pectorales y los tubérculos reproductores (puntos blancos de pequeño tamaño que aparecen en la zona branquial –en los opérculos que cubren las branquias- y a veces en las aletas pectorales). También presentan leves diferencias en el orificio anal: las hembras tienen una ligera protuberancia hacia fuera, mientras que en los machos el orificio es cóncavo y hacia adentro.
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| Carassius macho |
La pecera en que ocurrirá la puesta debe tener suficiente volumen y el agua obviamente tiene que estar libre de cloro. 100 litros es un volumen adecuado para una pareja siendo recomendable algo mayor para especies con cola única. Se pueden poner plantas de plástico o hilos de nailon anudados atados a un corcho o similar que asegure su flotabilidad, la presencia de estas plantas o hilos flotantes estimulan el cortejo y la puesta.No son recomendables la plantas naturales ya que podemos introducir con ellas plagas que afectarán a nuestra puesta. Simular el amanecer, a través de una pantalla o de la luz natural aumentará la actividad reproductiva de nuestros peces.
Si tenemos la suerte de poder ver el momento en que se produce el desove debemos retirar a los padres ya que los van a comer. El desove suele producirse durante la mañana del día siguiente al que mezclamos la pareja. La persecución del macho a la hembra durante la tarde anterior también será un factor indicativo.
Una vez llegado el momento de la puesta la hembra se colocará entre las hojas de las plantas flotantes o de los hilos de nailon. El macho la seguirá y en ese momento se realiza la puesta. Ésta puede durar algunas horas. La hembra adhiere los huevos sobre las superficies y el macho los fecunda rociándolos con esperma. Los huevos que hayan sido fecundados se vuelven de color claro y los que no se ponen blancos. (Es recomendable colocar pocas gotas de azul de metileno para evitar ataques de hongos).
Una vez terminada la puesta, la pareja va a intentar a toda costa reponer las energías gastadas a ingiriendo alimento. Por esto es importante sacarlos del acuario de cría. Durante todo el cortejo y puesta la pareja puede sufrir algún deterioro en las aletas a consecuencia del hostigamiento y las persecuciones. Con el paso de los días y la ayuda de una buena alimentación los daños se curan por si solos. Si vemos hongos en los peces o infecciones bacterianas es necesario tratarlos con el medicamento adecuado.
Los huevos eclosionan entre los 3 y 7 días aproximadamente después de la puesta, dependiendo de la temperatura del agua. Una vez las crías hayan absorbido el contenido del saco vitelino ascienden a la superficie para tomar un poco de aire para poder llenar la vejiga natatoria. A los 2-3 días podemos empezar a alimentar a los alevines varias veces al día poca cantidad. A los 7-10 días podemos darles artemia recién eclosionada. Al mes de nacidos podemos alimentarlos de lo mismo que al resto de los adultos pero en porciones más chicas.
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| Carassius alevin |
Una vez notemos que son capaces de nadar libremente es necesario seleccionar los ejemplares mejor dotados, o separar los de mayor tamaño de los de menor tamaño: en una misma generación algunos de los ejemplares crecen a mucho mayor velocidad que otros, lo que provoca que a los pocos meses de haber nacido algunos de ellos sean del doble de tamaño que los más chicos, generando la posibilidad de que se los coman.
Una hembra puede llegar a poner entre 5.000 y 10.000 huevos en cada desove, lo que hace poco posible su mantenimiento. Es un momento difícil desprenderse de los animales deformes o que no tienen chances de sobrevivir. Una buena fórmula para que sus reservas de proteínas sean reutilizadas es la de emplearlos como alimento vivo.
El verano sirve para seguir el desarrollo de los alevines. Al empezar el otoño ya los peces están totalmente desarrollados y llega el momento de seleccionar nuevos ejemplares para próximas intentos de puesta.
Enfermedades y problemas más comunes:
Recomendamos poner todos los peces nuevos en cuarentena a fin de no traer enfermedades al acuario cuando los introducimos.
Es bueno saber que NO HAY QUE ABUSAR DE LOS MEDICAMENTOS, solo si el pez está realmente enfermo. Haciendo un mal uso podemos crear sepas bacterianas resistentes, ya que sabemos que el ciclo biológico de las mismas en muy corto y se reproducen mucho en muy poco tiempo. Es conveniente tener una pecera más chica para usarla para cuarentenas y/o cuando un pez está enfermo, así evitamos medicar a todos los demás que están sanos y a perjudicar las plantas.
-Hidropesía o Ascitis infecciosa: Es una enfermedad causada por bacterias. El pez tiene el vientre hinchado, y se levantan escamas como si estuviera erizado. Los tratamientos pueden ser varios y debe ser inmediato. Se puede preparar en a pecera de cuarentena algún bactericida como utilizan baños, como Nifurpirinol o Paraclorofenoxetanol. También podemos preparar algún alimento con Ácido oxolínico. 
-Hongos: Estos aparecen a raíz de un problema ya existente en la pecera, ya que cuando aparecen atacan tejidos dañados por otra razón, degradando la materia orgánica muerta, o sea atacan sobre una herida que tenga el pez o un ataque de bacterias. Los más comunes en acuarios son Saprolegnia y Achyla. Al principio parecen manchitas blancas en la piel del pez, y cuando la enfermedad avanza empiezan a parecer bolitas muy chiquitas de algodón. Los tratamientos contra los hongos son un poco más complicados porque preceden un ataque bacteriano o herida, así que hay que curar ambas cosas: azul de metileno, verde de malaquita, también hay que suministrar antibióticos para combatir las bacterias. Recordamos tratar a los individuos afectados en la pecera de cuarentena.
-Congestión en aletas: Las aletas se enrojecen en su base, cerca de su nacimiento. Usualmente la causa de esto es la sobre alimentación, se puede tratar con la sal marina que se utiliza para acuarios de reef, también ayuda suministrar menor cantidad de alimento. Como último recurso se pueden realizar baños de permanganato de potasio en la pecera de cuarentena, (200 miligramos cada 20 litros).
-Constipación: Producido por la mala alimentación o falta de alimento vegetal. El vientre se hincha y el pez presenta falta de apetito, nada poco, reposa en el fondo de la pecera, como si le faltara energía. Para esto podemos remojar el alimento seco en aceite de castor o parafina medicinal, aunque probable no lo quiera comer, se le puede dar con una jeringa sin aguja. Si no tenemos suerte podemos dejarlo dos o tres días en ayuno y después darle comida vegetal (lenteja de agua), también lechuga bien picada, arvejas hervidas y peladas.
-Costia: Enfermedad producida por un parásito protozoo llamado Costia Necatrix. Se presenta como una opacidad o aparente mancha en la piel. No es normal que ataque peces adultos viviendo en las condiciones adecuadas. Los peces jóvenes y alevines están más expuestos al ataque de este parásito ya que son más frágiles. Para tratar esto podemos dar baños con verde de malaquita, azul de metileno, y sal marina.
-Podredumbre de aletas: Esta enfermedad se obtiene mediante contagio o alguna condición ambiental carente en el acuario. Para evitarlo hay que tener una pecera de cuarentena para los nuevos peces, y respetar las características ambientales que requieren los peces para evitar los ataques de bacterias. Algunas de las características ambientales que pueden producir este problema son temperaturas por debajo de los 12ºC, exceso de materia orgánica en descomposición lo que provoca una mayor proliferación bacteriana (realizar cambios parciales), pH ácido o alcalino (el pez deja de producir anticuerpos generando pérdida de defensas). Las aletas más afectadas son principalmente la dorsal y caudal, estas presentan manchas, y después se empiezan a deshilachar, pudiendo llegar hasta la desaparición total de las mismas, pero lamentablemente lo más probable es que el pez muera antes de que esto ocurra totalmente.Nuevamente, si aparece un pez enfermo, lo colocamos en cuarentena para prevenir contagio. Tratamos con antibióticos, como tetraciclina (100 miligramos cada 10 litros). Es una enfermedad difícil de erradicar.
-Punto blanco: Enfermedad producida por un parásito ciliado unicelular (Ichthyophthirius). Los peces empiezan a nadar diferente, con movimientos bruscos y repentinos y se rascan contra lo que puedan. Después empiezan a salir los puntos blancos, que son muy chiquitos, primero sobre las aletas caudal y dorsal, luego se propaga por el resto del cuerpo. No debemos confundir con un macho en celo. El punto blanco se trata con oxalato verde de malaquita. Estos parásitos mueren si no encuentran un huésped en 48 horas, por lo cual se utiliza un sistema consistente en ir cambiando a los peces afectados de recipiente cada 12 horas. El problema es que para que este tratamiento resulte totalmente efectivo, necesitaríamos tener unas siete peceras libres, lo cual no siempre es posible.
-Enfermedad de la vejiga natatoria: Los síntomas pueden ser cualquier señal de problema al nadar. Ya sean problemas de flotación, que el pez flote saliendo sobre la superficie del agua, que se arrastre por el sustrato, o que no tengan control sobre su cuerpo (nade “raro”, dando vueltas, de cabeza, etc.). También síntomas de problemas digestivos como lo son el vientre hinchado, que no coma, y que haga materia con burbujas o directamente no pueda defecar. Hay cuatro cosas que pueden desencadenar este problema: la comida seca, problemas de riñón, ataques de bacterias o virus, y por último herencia genética. Poner al pez en cuarentena con poca altura de agua pero la suficiente como para que pueda moverse con facilidad sin estresarse, NO ALIMENTARLO durante 2 días y al tercero darle alimento vegetal, de esta manera tiene posibilidades de eliminar la materia en su intestino.
Variedades de Carassius:
-Cola de abanico: aleta caudal doble con lóbulos que vista desde atrás parece un triángulo abierto.
-Cola de velo o velo de novia: Aleta caudal doble larga y elegante que cae como un velo.
-Ryukin: Su lomo es está muy elevado en relación a las otras especies de Carassius, tiene forma de joroba y su aleta caudal es más ancha.
-Telescópico: Parecido al cola de velo, (aletas más cortas) pero sus ojos grandes cónicos sobresalen de su cabeza hasta 2cm. Su visión no es buena, por lo que no conviene mezclarlos con otras especies más competitivas. Existe una variedad de color negro, muy resistente, llamada moro negro (black moor).
Dentro del los telescópicos existen tres variedades diferentes si los diferenciamos teniendo en cuenta la forma de sus ojos.
-Oranda: También es parecido al cola de velo, (aletas más cortas) pero tiene una protuberancia carnosa sobre la cabeza. Este se empieza a desarrollar a los 2 años de vida. Existe una variedad muy conocida, el oranda gorro rojo o sello rojo (red cap), de cuerpo blanco y protuberancia rojo o fuxia.
-Escama de perla: Su abdomen es más abultado con forma de pelota, y sobresalen las escamas que son semiesféricas, como perlas incrustadas.
-Pompón: Parecido al cola de velo, (aletas más cortas) pero presenta 2 pequeñas protuberancias carnosas similares a las de oranda que se desarrollan sobre los orificios nasales.
-Ranchu: Tiene un pequeño crecimiento carnoso que cubre la cabeza entera y su lomo tiene una caída muy marcada hacia la cola ya que no tiene aleta dorsal; su aleta caudal doble tiene los lóbulos chicos y son algo cuadrados.
-Cabeza de león: Tiene también un crecimiento carnoso en la cabeza más abultado que el del Ranchu, y la curvatura de la espalda es menos pronunciada. No tienen aleta dorsal.
-Celestial o soñador: Aleta caudal doble con velo. Los ojos están hacia arriba, pero a pesar de esto se desenvuelven bien y no tienen problemas para encontrar la comida.
-Ojos de burbuja: Parecido al celestial, pero a los 6-9 meses empiezan a desarrollar unas bolsas llenas de líquido abajo y alrededor de los ojos. Estas son delicadas y se pueden romper con mucha facilidad, por lo que el acuario no puede tener elementos peligrosos. Si se rasgan, cicatrizan y vuelven a formarse.
-Cometa: Tienen forma alargada y son más finos de cuerpo que otras especies de Carassius. Son muy rápidos.
Por: Lucía Carbajal.
